IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> аромат глицинии с помощью молекул, как воссоздать аромат глицинии с помощью молекул
ellyuzh
сообщение 28.10.2009, 17:25
Сообщение #1


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



Взято с сайта http://1000fragrances.blogspot.com
Октавиан Север Coifan
Аромат историк & писателя в Париже
Вторник, 28 апрель
Wisteria небесное

Наркотических и опьяняющих тяжелый виноград Purple глициния, когда они висят в синем небе являются идеальным шлюзом в мир Hypnoss.Их цвет, форма и сильный запах посмотреть сюрреалистический весной этого года. Один известный глицинии находится недалеко от Парижа в Живерни, на мосту у сада Клода Моне.
Запах цветов можно охарактеризовать как очень острый, сладкий и зеленый, с отличительным дыма фенольных к сведению, и это увеличивает сожгли аспект в ходе жизнь цветка. Пурпурный Wisteria имеет многие общие черты с ванильным ноты, но в меньшей степени на сладкое аспект и больше на других средних Notes. Я хотел бы сказать, что это глициния симфония отмечает, что одни и те же модели с фенольной важный акцент на эвгенола бромистого метила и эвгенола ISO. Представьте себе несколько абсолют ванили, очень сожгли из-за гваякол менее над сладостью, плюс очень зеленый горошек и свежие сведения почти фруктовый мандарина. Wisteria показывает аналогичную отмечает с гвоздика и иланг и в меньшей степени с зеленым аспектом мед нарциссы, а также напоминает мне несколько деликатных лилий. В отличие от гвоздики, запах его не теплая (эвгенола / изоэвгенола т.п.), но острые металлические и холодные. По сравнению с Нарцисса / jonquille он слаще и острее, менее animalic.
Чтобы наверстать одним ароматом глициния можете использовать:
- Сожжены фенольных отмечается как гваякол округлены с некоторой абсолютной ванили Таити
l - Очень острый, как отмечает эвгенола и бромистого изоэвгенола или зеленый перец, мускатный орех, лавровый и в очень малых дозах другими молекулами острые (даже methyldiantalis что это острая и ванили), или даже Laurel
- Очень свежий линалоол (даже как кинза)
- Очень зеленый пиразина к сведению, как в сладкий перец или гороха или зеленого сведению овощей (leguminal) или даже ниже, альдегиды (C8, C9 и т.д.)
- Мед к сведению, как в абсолютном Жене
- Виноград / вино отметить, anthranilate как (но очень деликатным по сравнению с акацией), округленных с некоторыми ацетофеноном как молекулы (но не анисовая)
- Некоторые элементы из иланг / гвоздики / jonquille без их характерные сведения
- Примечание камфора и метилсалицилат
- Сладкий и нежный цветок Notes (от "фенил этиловый -" семья)
- Может быть, слабый сведению Cassis
Существует также возможные сведения аминов (рыба, лосось), мясо, как в записке туберозы и у меня есть ощущение, что цветы содержат несколько важных молекул азота. Салицилаты, как этиловый, гексила, hexenyl приветствуются внутри этой глицинии.
Современный аромат, который предлагает мне глицинии мечты Vanille Галант (Hermes). Независимо от того, что Жан-Клод Ellena сказал об этом, а также создание духов ... Я чувствую это как прекрасная метафора для запах этих цветов. Но я могу понять, что китайская глициния является менее привлекательным именем, ванили или османтус. Я могу представить себе также глицинии как очень "цветок Belle Epoque", что указывает на атмосферу последнего фильма Cheri.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ellyuzh
сообщение 28.10.2009, 17:33
Сообщение #2


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



Линден цветы - Tilleul - Тилля CORDATA

Париж в эти дни чистая эйфория и Бодлера 'Dawamesk ничто по сравнению с теплым ветром под липами теперь в цвету. Вчера я читал в саду Пале-Рояль и в течение нескольких часов я испытал радость от этого специальный аромат в теплой ВС Линден это не просто еще одно дерево производству приятным ароматом, но это чудо инженерной ароматом.Запах огромный завод выпускает аромат, который во-первых, различные в воздухе, чем рядом с цветами и прицветники (они слишком душистый), а во-вторых, это чудо диффузии. Эти молекулы смешаны в таких интеллектуальных долю, что они могут путешествовать в воздухе, создав нечто вроде ауры (по аналогии с белыми цветами в вечернее время). Есть несколько видов лип в Европе. Я знаю все из них, некоторые находятся в настоящее время цветения, другие летом. Если липовых соцветий являются репрезентативными для Парижа, они также были в Берлине (есть известная улица и известные песни).
- Огурец: одно из самых странных в силу в запах цветов в воздухе является очень сильным зеленым огурцом-фиолетового записке. Если вы будете носить сосредоточена в воздухе в течение нескольких минут вы можете фактически воспринимают nonadienal (огурцы альдегид) и, возможно nonenal.
- Альдегиды: за и вокруг зеленой сведению фиолетового плывет облако из свежих низким альдегиды, почти все они присутствуют, но я вижу, что ближе к C9 альдегид
- Мимозы - сирень: если вы устраните сильные и характерные зеленые ноты цветочным вы можете фактически воспринимают очень мягкий и нежный анисовый аромат, который напоминает мне мимозы, свежей сирени, anisaldehyde и даже очень тонкие, как сено к сведению кумарина. В сирень формы вы можете чувствовать себя очень свежим эффект, как лепестки фенилэтил алкоголя (Rose) с очень резким зеленый гиацинт записки (фенил этиловый альдегид).
- Фиалковый корень - запах тоже очень мучнистой как и ряд ionones
- Apple - если вы выбираете цветы и положил к носу, очень зеленый и яблочным соком корки & сведения появятся. Она пахнет так же, как очень сильный продукт под названием Apple гексеналь транс-2. В той же последовательности, фруктовый, очень зеленая груша и айва почти кажется сосуществовать.
- Мед - сладкое и почти острый перечный зеленый записке в фоновом режиме, она вызывает ряд зеленых бензоаты и phenylacetates а также пчелиный воск
- Индол - Клянусь, есть след индола в этот цветок, запах вызывает животное сторону оранжевый цветок (но это не оранжевые ароматом цветок!)
- Ароматические - менее важно, чтобы общий запах, вы можете обнаружить чабрец и полынь плюс к сведению то, что напоминает о конкретной зеленый овощ.
- Фарнезол - это тайна цветы, но я не знаю, какой изомер несет ответственность, и если его отличается от продуктов Givaudan я использую (фарнезол другая опасность продукта в IFRA "времена террора")
Как странно это может звуки, но и в зеленом и очень свежие цветы металлические сведению напоминает цветок магнолии абсолютным.
Чистый аромат цветов Линден не существует, то только aproximated (есть один Элизабет Арден, что я не помню названия со сладким сведению Линден сверху). Существует также Tilleul Орсе (переформулировать так много раз, с 50-х годов), Eau Du Ciel (Annick Гутал), Guerlinade (1998, на самом деле очень хороший аромат более сирень). Метафора запах, но острый, фиалки, мимозы и альдегидный порошкообразных существует в Суар де Пари (Bourjois, реальной, сделали Эрнестом Бо, а не стихийного бедствия из 90-х).
Как и для ландыша, это не достаточно, чтобы создать "Note" (узнаваемым ароматом), но вы должны создать его динамика в пространстве, истинная 3D эффект объема.
После нескольких лет я связываю липового цвета с Serge Lutens. Перед входом в небольшой магазин в Пале-Рояль вы уже загипнотизировал своей красотой и как-то фиолетово долю - аромат цветов и украшения из бутика.
Липовый цвет аромат это вызов творческим парфюмеров, шедевром быть (пере) создан как Эдмон Roudnitska сделал для ландыша в Diorissimo (до ее увечья вызваны IFRA и приказал от "Диор").
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ellyuzh
сообщение 28.10.2009, 21:52
Сообщение #3


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



Июнь Жимолость
В течение нескольких недель я был в Румынии проверки моей цветочной коллекции - жимолость, Gardenias и шелка мимозы.has a noticeable impact on floral smells and I Жаркий климат (Париж кажется вечной весны) имеет заметное влияние на цветочные запахи и я имел возможность сравнить некоторые цветы, которые я имею в Париж с их точным ботаническим "копия", проживающих в Румынии.
Жимолость I "проанализировал" является просто "Loniceria caprifolium". Как и многие другие белые цветы жимолости имеет различные запахи в дневное и ночное время, а также между свежими цветами и выцветанию. I В Париже утренний запах очень "экзотические" с оттенком Frangipani / Tiare (смесь между кокосовыми и иланг). Это также очень жасмина, а не как цветок, но больше похож на молекулы найдены в жасмином - все циклопентан молекул с свежих белых тонах с Hedione СНГ Жасмон. Может быть, в ближайший запах жимолости Париже jasmolactone, молекулы, которые я обожаю, и что используется много в современном Gardenias. В ночь или когда цветок фации (он становится желтым) опьяняющий запах индола более настоящей. Цветок начинает пахнуть ночью жасмина, Diorissimo drydown (!!!) и горячей женщины кожа на солнце.
В Румынии цветок это совсем другая история. Первый никто из экзотических изменение jasmolactone но ... полное цветок апельсина. Подумайте отделения оранжевый цветок, не это "украшение" и контрастов! Но самый большой сюрприз индола. В определенные часы цветами пахнет чистейшей разведение Верховный индол. Он не имеет фекально к сведению, не жасмина оттенок - как будто цветок был построен только вокруг этой молекулы. 100% floral while indole in Paris is more animal. 100% в то время как цветочные индола в Париже более животных. Все примечания в оранжевый цветок GC присутствуют, от ocymene, терпенов и зеленые ноты с характерным anthranilate бромистого и индол. Для преувеличивать различия между запахов жимолости в 2 странах, я бы сказал, что Богородица и женщин или, как Наполеон однажды сказал: "приехать в Париж и стать женщиной!" Во всяком случае, какая разница с весны жимолость (лимонный шербет, розовые и зеленые hedione, небольшое ионона)!
Жимолость самых известных в мире является, без сомнения, что одной жизни в Cabris. Это жимолость Roudnitska's, цветок, который вдохновил некоторые известные духи и договоренностей.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ellyuzh
сообщение 28.10.2009, 21:56
Сообщение #4


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



Старшего цветы - Fleurs де Sureau
Один из самых популярных напитков, когда мне было очень мало, приготовленных из свежих elderflowers (Бузина черная), смешанного с водой, сахаром и кусочками лимона, измельчаются в прохладном месте в течение нескольких дней, а затем подается очень холодным, с кубиками льда. На протяжении многих лет запах elderflowers заинтриговала меня, и еще более богатым и вкусным "Extract", которая сохраняет и усиливает аромат цветов.
Природный аромат очень цветочный, фруктовый, розового цвета, с оттенками меда и сладкие травы / сена и то, что предлагает липовых соцветий. В самом деле, это очень розовая аромат, который напоминает мне некоторые аспекты личи, фруктовый сердце розы желе и менее цветка.Cis Роза азота и damascenone бета находятся в крупных сумм, но и nerol оксид, линалоол и нижней жирные альдегиды которые приносят зеленый фруктовый сведения (например, C9). T Показать цветы и очень деликатный аспект с фиалковый табаку, аминов, как сведения (как в боярышника), солодка и сено. Кажется, что некоторые молекулы известный как dihydroedulan (находится в следов в маракуйи и табачных изделий), могут быть ответственными за характерное примечание, в сочетании с damascenone, но есть и другая специальная молекула - hotrienol (цветочный свежий фруктовый с дыней аспект).
Бузины сведения (но также и бузины вкусом) не очень изучены парфюмер, насколько мне известно, и я не знаю духов построена вокруг этой записке. Был цветочной водой в XIX века на Guerlain (Eau де Sureau), но это, кажется, более косметической продукции. Бузины согласии также упоминается в Crystal Aura (Эйвон) и ООН Parfum d'Ailleurs ET Fleurs (другую компанию).
Кроме того, аромат цветов, в настоящее время на рынке с абсолютным Robertet, что я обнаружил довольно поздно. Она представляет собой вкусные сладкие, сено-травяно-кумарина, табачных изделий и конфитюра с некоторым новым отмечает, гурман и темные меда, завернутые в дыму и трав. И цветок, и есть абсолютный отмечает, что напоминает мне темный виноград, их сок и некоторые очень сладкие вина.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ellyuzh
сообщение 28.10.2009, 22:11
Сообщение #5


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



Чистота молекул (1)
Когда же МФЛ Headspace молодую кожу девушки (позже Идея используются Laudamiel в Ле Coffret Вдохновленный фильма Le Parfum), в результате этого аромата был охарактеризован как мягкий, персиковый, альдегидный.
На коже слоем липидной поверхность состоит из свободных жирных кислот, моно / ди-и три глицериды, стеринов и их эфиров. Разница между жирные кислоты и жирные альдегид это ... химическая функцию (чтобы простые я не вхожу в глубине химия). Она является также одним из первых промышленных методов получения таких известных жирные альдегиды (C10, C11, C12 и т.д.), используемые в классическом альдегидный парфюмерии.
Хотя жира / масла, что часто обращаются прогорклый в бутылку (с ее конкретными запах) является то, что мы хотим, чтобы избавиться от ... альдегиды стал символом чистоты и чистой.
(Многие из тех, альдегиды присутствует в природе, в цитрусовых или закрывается товаров)
Если железная рубашка или когда вы Пусть одежду для просушки на солнце (промывают без запаха продукты!) Есть конкретный запах плавающие вокруг. I Он пахнет, как разведение 0,1-1% от C11 и C12L альдегид!Я не знаю, каковы реальные молекулы в обоих случаях (гладильные и сушки на солнце), но из этой основной химической реакции (жиров), мы можем изучить весь символизм.
Была "признана Эта сторона альдегидов" много лет после их первого использования.
Жирные альдегиды (есть больше, помимо классических примеров No5) используется сегодня во многих продуктах, чтобы дать свежим и чистым чувством. Конечно, в другом Environement, чем используемый в классической парфюмерией (не более indolic жасмина или шипровый ambery). Один из лучших примеров, когда их использование связано с именем - Белая Лен.
Альдегиды, ландыша / розовое и очень зеленые молекулы являются сегодня Summum чистоты, используемых во многих товаров личной гигиены.
Интересно также, по словам одного из многих историй вокруг No5 - чистый сведению мыла используются Emilienne d'Alençon - в коже химии с альдегидами и масла.
Запах альдегидов зависит от разрежения (как они сильны молекул), и контекст. Много альдегиды жирные восковые сведению, чем могут сделать вас подозрительно чистые аспекте.
Вот некоторые примеры:
Есть альдегидов (химические функции) и альдегидный (тип запаха, связанных с жирной альдегидов).
Альдегиды C9 (очень зеленый), Альдегиды C10 (апельсин, роза), Альдегиды C11 undecylic (классический богатых альдегидный), undecylenique Альдегиды C11, C12 Альдегиды laurique (железная рубашка), Альдегиды C12 МПЯО (свежей слегка ambery и incensy к сведению, но также озонный ), Альдегиды C13 (восковой грейпфрут), Альдегиды Supra (9-undecenal, очень чистый и свежий цитрусовый), Мандарин альдегид (2-dodecenal, очень сильный свежих мандарин), Intreleven альдегида (изомеризуется C11 undecylenic, менее жирные),
Из множества свежих альдегидами некоторое более стабильной версии были подготовлены - ацеталей и нитрилов. Мы находим их на многие товары личной гигиены и функциональные продукты.
Некоторые нитрилов корреспондента альдегиды, как Ozonil, клоны
И альдегидов с другой семьей, чем жир альдегиды: Farenal (2,6,10-trimethylundec-9-ОСТАНОВЛЕНИЯ, листья, как и морской бриз), Florazon, Profarnesal

Я знаю, что чистые и грязь могут иметь значения, поскольку многие культуры, личного вкуса и опыта. Я буду говорить в следующем посте о некоторых парфюмерных отмечает, что чистой / грязной для многих людей, помимо личных убеждений.


Существует интересная книга о человеке ароматов, которые я рекомендую вам:
Ароматические Обезьяна: биология и культура прав Запах Дэвид Майкл Стоддарт
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ellyuzh
сообщение 28.10.2009, 22:22
Сообщение #6


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



Хинолинов (I)
Около 1880 новых классов гетероциклических ароматических молекул обнаружили органические химики и некоторые их члены стали очень скоро представляют огромный интерес для парфюмеров. Хинолинов практически 2 кольцами нафталин, где один атом углерода заменены азота. Запах их производные сильный, земляной, дымный, и очень скоро они способствовали новые отмечает, кожа в парфюмерии. Исо бутил IBQ хинолина или, может быть, самый известный в настоящее время (после передозировки Жермен Селье), однако другие хинолинов также свою минуту славы. Они были частью многих забытых базы и способствовали несколько отмечает, что больше не в пользу этих дней: табак, мхов, animalic цветы.

Methylquinolines - добавить одну метильных групп (СН3) к одному из 2 кольцами, и вы получите 8 изомеров с сильным куница, меда и сирени запах разных оттенков. Некоторые были использованы в известных духов:
Alpha / 2-метил / или Quinaldeine имеет табак-сиреневый оттенок.
Пункт / 6-метил имеет очень сильный медовый куница и турецкий табак записке.
Meta / 7-метил / или Lilacine является наиболее цветочные и цветочно-медовым Civet записке к лиловым оттенком
Ortho/8-methyl или Folianthine имеет сильную Civet-мед записке.

Были использованы самые 7, затем 6 и 8, и я нашел их в куница, мед базы, табака отмечается и в небольших в нескольких оттенков цветочными нотами.
Добавление водорода в первом, азота кольца, или "насыщением кольцо" Новые продукты стали интересны для парфюмера. Они были tetrahidro изомеры и наиболее используемый tetrahidro р-метил-хинолин называется также Civettal из-за своей сильной, милая, animalic-Civet записку с очень хорошей фиксации. A product still available today at Givaudan. Продукт по-прежнему доступны сегодня на Givaudan.

Пропил хинолинов - добавить одну из пропил групп (3 атомов углерода) на основные формы семьи, и вы получите несколько очень интересных молекул с древесно-земное-моховой отмечает такую ценность в классическом парфюмерии.
Пункт / 6-изопропил или Lichenol или базы 3 (Givaudan) является известный и очень старый продукт. Он пахнет Woody, моховой, earty, корнистый и очень живучи. Оно используется во многих соглашениях с классическим methylionones (ирис), ветивер, дубовый мох и вступил во многих базах построены вокруг ветивера и мхи.

Бутил хинолинов - добавить одну из бутилового групп (4 атомов углерода) на основные формы семьи, и вы войдете мохово-кожистыми тени таких известных классических мужских одеколонов, что использовали и злоупотребляли IBQ.
Изобутиловый альфа или 2 - (2-метилпропилфе) или изобутиловый Хинолин 2 (Givaudan) является сильным, кожи, древесные и классический материал (IBQ), что дает излучение и силу.
6 (1-метилпропилфе) изомер запахов кожи, зеленых, древесных, табак, и менее сухой. Она может быть найдена на рынке в качестве Pyralone (Givaudan) или бутил Quinoleine Среднее (Givaudan) (во втором случае, как смесь с небольшим количеством 8 (1-метилпропилфе) изомера, а 6 приходится около 84%)
8 сек-бутил или орто-втор-бутиловый используется редко. Пахнет сильным табаком Гаваны и "Пепельница" beeing характерных для "Запах никотина".

(Извините за столько химии, но я хотел показать, что isobutylquinoleine не одинок в мире кожи, табака, моховые и марочные Notes. Как анекдот ... Вы можете также запах IBQ в Trésor от Lancome. Очень разносторонний семьи!)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Maitre
сообщение 28.10.2009, 23:42
Сообщение #7


Парфюмер
Иконка группы

Группа: Модератор
Сообщений: 683
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 22495



По-моему, это надо бы выкладывать или в анг. версии, или перевод осуществлять ручками... читать практически невозможно.

mellow.gif

ps объединил темы.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ellyuzh
сообщение 29.10.2009, 15:50
Сообщение #8


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



Цитата(Руслан Иванович Н. @ 29.10.2009, 1:42) *
По-моему, это надо бы выкладывать или в анг. версии, или перевод осуществлять ручками... читать практически невозможно.

mellow.gif

ps объединил темы.

Руслан Иванович! Я к сож. не владею англ. настолько, чтобы свободно переводить... Выкладывать на англ. я могу без проблем. А переводить для остальных? ( вот в чем вопрос) Не все ведь знатоки blush.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ellyuzh
сообщение 29.10.2009, 15:50
Сообщение #9


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



Lilium candidum

I've just smelled this evening a big bouquet of white Madonna Lilly - an intoxicating and exceptional fragrance. Я только сегодня вечером пахло большой букет белых Мадонна Lilly - опьяняющий и исключительный аромат. Every spring when I smell natural flowers I discover new facets and see how great and unexplored are some common natural smells, how little we now about them, how many clichés we might have. Каждую весну, когда я природный запах цветов я обнаружил новые грани и посмотреть, насколько велики и неисследованными некоторые общие природные запахи, как мало мы о них сейчас, как многие клише мы могли бы иметь.
The white flowers I smelled this year are spicy and animalic, nothing to do with the pure immaculate lily note used in fragrances (and close to lily of the valley chemicals). Белые цветы Я почувствовал в этом году, пряный и animalic, ничего общего с чистой Лилия Непорочное сведения используются в парфюмерии (и близкие к ландыша химических веществ). This lily is a perfect blend of a carnation like the Dianthine base (de Laire), animalic notes like p-cresol and p-cresyl acetate plus a very strong salycilate note in the direction of amyl. Это Лили идеальное сочетание гвоздики, как база Dianthine (DE Laire), как отмечает animalic п-крезол и С-cresyl ацетат плюс очень сильный салицилат сведения в направлении амил. It is a very simple yet powerful note that reminds me the style signature of Ernest Daltroff. Это очень простой, но мощный Отметим, что напоминает мне стиль подписи Эрнеста Daltroff. The true nature of the flower seems to emerge right from a Caron bottle. Истинная природа цветок, похоже, возникает прямо из бутылки Caron. The modern lily, the one that I usually work on, is lighter, airy and fresh, with a lot of benzyl salycilate and muguet compounds (lyral like), in a form that is derived from Anais Anais. Современные лилия, которую я обычно на работе, светлой, воздушной и свежий, с большим количеством бензил салицилат и Muguet соединений (lyral т. п.), в форме, которая происходит от Анаис Анаис. But the lily that I analyzed today has the tremendous power of a nasty garden carnation, the exotic and intoxicating aroma of ylang plus a very pungent animalic note. Но Лилия, что я проанализировал сегодня имеет огромную силу Nasty гвоздики сад, экзотические и Пьянящий аромат иланг плюс очень острый animalic записке. A deadly dance - the Montague et Capulet from Prokofiev's Romeo&Juliet - where Un lys and Tubéreuse criminelle will melt their power giving birth to a magnific potion with a spicy ornament - the nutmeg and bay liqueur. Смертоносного танца - Монтекки с Капулетти ET Прокофьева "Ромео & Джульетта - где ООН Лис и Tubéreuse уголовного розыска будет таять свою власть рождения Magnific напиток с пряным орнамент - мускатного ореха и лавровый ликером.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ellyuzh
сообщение 29.10.2009, 15:52
Сообщение #10


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



Жимолость в цвету
I simply love this hypnotic white flower. Я просто люблю этот гипнотический белый цветок. More than jasmine. Более жасмина. More than magnolias. Более магнолии. But I always had a trouble with this flower. Но у меня всегда были проблемы с этим цветком. In France it seems that the flower is also popular (as it is in my country) and there were all kind of honeysuckle colognes or perfume bases. Во Франции, кажется, что цвет является также популярным (как это происходит в моей стране), и там были все виды жимолости одеколоны и духи базы. But my nose never recognized the plant that inspired those perfumers. Но я никогда не признавал носа завода, который вдохновил этих парфюмеров. It was not MY honeysuckle and still I did not find in France the flower that inspired Roudnitska. Это была не моя жимолость и до сих пор я не нашел во Франции цветок, который вдохновил Roudnitska.
There are several types of Loniceria , the most common (for me) is Loniceria caprifolium . Есть несколько типов Loniceria, наиболее распространенным (для меня) Loniceria caprifolium. Some have long white flowers, other types are white and small, other have reddish petals or more yellow. Некоторые из них длинные белые цветы, и другие типы белый и малые, другие имеют красноватый лепестков или более желтый. But all of them are highly scented in the evening with a very radiant bouquet. Но все из них весьма душистым вечером с очень лучистой букет.
In this period in my native town the small white is in bloom, and it smells incredible. В этот период в моей родной город маленький белый цветет и пахнет невероятной. A mix between a lemon sorbet (sweet) with a very fresh jasmine note (the dihidrojasmone/hedione type) and a very fresh rosy undertone (like geraniol or phenoxyethanol). Соотношение между лимонным сорбе (сладкий), с очень свежей жасмина записки (dihidrojasmone / hedione тип) и очень свежим розовым оттенком (например, гераниол или феноксиэтанол). In the background there is a honey note but delicate, not strong like the caprifolium type that blooms in June. На заднем плане есть примечание меда, но деликатная, не сильная, как caprifolium тип, который расцветает в июне. This honeysuckle has a great quality. Это жимолость обладает высоким качеством. It smells from more than 5 meters, with no wind help and it has an incredible freshness, power and diffusion. Он пахнет более чем на 5 метров, с помощью ветра нет и она имеет невероятную свежесть, сила и диффузии. Imagine the trail of Acqua di Gio for Men or Allure Homme Sport but in a feminine context. Представьте себе следы Acqua Di Gio для мужчин или Allure Homme Sport, а в женском контексте. A long lasting freshness and air breath that only hedione like materials would have in a perfume. Длительную свежесть дыхания и воздух, что только hedione как материалы будут иметь в парфюмерии. The other honeysuckle is more opulent and heavy, less fresh, more jasmine-honey-sweet like syrup. Другие жимолости более роскошным и тяжелым, менее свежие, более Жасмин-мед-сладкий, как сироп.
Edmond Roudnitska was in love with this flower, but I'm not sure which his type was. Эдмонд Roudnitska был влюблен в этот цветок, но я не уверен, которая была его тип. He did a base in the 30's for deLaire, quite famous and Diorella and Dior-Dior have inside a note that could be described as honeysuckle. Он сделал базу в 30-х годов для Метротекс, довольно известный и Хипнотик Поизон и Dior-Dior иметь внутри записку, в которой может быть описана как жимолость. Dior Dior is fresher, like a bush of jasmine+honeysuckle in the hot evening in Grasse. Dior Dior свежий, как куст жасмина, жимолости + в горячий вечер в Грасс.
Any idea about the botanical type in the picture? Любая идея о ботанических типа в картине?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ellyuzh
сообщение 29.10.2009, 15:53
Сообщение #11


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



http://3.bp.blogspot.com/_scczN8MdyKw/SLP3...00/pyralone.gif
Хинолинов (II)
In the world of delicate scents used by many perfumers at the beginning of 20th century (from the flower extracts, infusions to the delicate molecules like geraniol, phenylethyl alcohol, terpineol, ionone and even the spicy eugenols) the quinolines were a monster and not very inspiring in a company raw materials catalogue. В мире деликатным ароматом используют многие парфюмеры в начале 20-го века (от цветка экстракты, вливания в деликатной молекулы как гераниол фенилэтил алкоголя, терпинеола, ионона и даже eugenols острое) хинолинов был чудовищем и не очень вдохновляет на предприятии сырья Каталог материалов. Except maybe for Civettal (the synthetic civet as it was called then) they were sold in bases, mixed with other ingredients to facilitate their final use. За исключением, может быть, Civettal (синтетический Civet как он тогда назывался), они были проданы в базах, смешанный с другими ингредиентами, чтобы облегчить их конечного использования. Like many other molecules, they were sold by de Laire, the French industrial who produced on a large scale many of the patents of French scientists (but also the nitro musks, the ionones, the vanillin). Как и многие другие молекулы, они были проданы де Laire, французского промышленного производства, которые в больших масштабах много патентов французских ученых (а также мускус Nitro, ionones, ванилин). The first classification of a new product determines how it will be used for a long time and only when a perfumer founds a new facet that can be exploited we can speak of a "small revolution". Первая классификация нового продукта, определяет, как она будет использоваться в течение длительного времени и только тогда, когда парфюмер основывает новый аспект, который может быть использован мы можем говорить о "маленькой революцией".
The way a company describes a molecule is also an interesting subject to study. Как компания описывает молекулы также интересную тему для изучения. Some classic molecules are put in different families during the decades and the supplier. Некоторые классические молекулы помещаются в разные семьи на протяжении десятилетий и поставщиком. It shows how the perception of the same molecule evolved and how close it was related to its final use. Она показывает, как восприятие той же молекулы развивается и, как близок он был связан его конечного использования.
For quinolines this class was mossy and tobacco. Для хинолинов Этот класс был моховой и табак. They were not considered leather notes as we think of them today. Они не считаются кожа отмечает, как мы думаем о них сегодня. We find them in bases like Mousse de Saxe, Mousse de Crкte, Mousse de Chypre, many tobacco and even honey specialties (for the inferior isomers). Мы находим их в базах как Mousse де Сакс, Mousse де CRETE, Mousse De Дуче, многие табачные изделия и даже медом специальностей (для нижней изомеры). Before 1930's they were not sold as single molecules and they were not listed in the catalogues of suppliers (exception the civet synth.). До 1930-х годах они не были проданы как отдельные молекулы, и они не были включены в каталоги поставщиков (исключение Civet синтезатор.). It's only in the late 30's that IBQ started to be used as a single molecule in warm compositions with fur notes. Только в конце 30-х о том, что IBQ начали использоваться в качестве единой молекулы в композициях с теплым мехом Notes. And then suddenly the big event of Bandit with its overdose (but also Visa).It seems also that in the same period IBQ & its family were no more the monopoly of de Laire (expiration of patent?) and in France Roure (or Roure-Bertrand & Dupont, the later being the "chemical division") produced them (the same Roure of Germaine Cellier and Jean Carles). И вдруг большая случае Бандит с передозировкой (но также и Visa). Представляется также, что в тот же период IBQ & своей семье больше не было монополии де Laire (истечения срока действия патента?) И во Франции, Рур (или Roure -Бертрана & Дюпон, позднее этот "химический Отдел") создал их (то же самое Roure из Жермен Селье и Жан Карлос). After a few decades when Roure was bought by Givaudan many of those quinolines became a regular product in Givaudan catalogue, like the examples I gave in the first post, and available today. После нескольких десятилетий, когда Рура была куплена Givaudan многие из тех, хинолинов стал регулярным продуктом в каталоге Givaudan, как и примеры, которые я дал в первый пост, и на сегодняшний день. (but also for Symrise the "owner" of de Laire after the many acquisitions, that's why some classic bases are now sold by Symrise). (но также и для Symrise "владелец" де Laire после многих приобретений, вот почему некоторые классические базы в настоящее время продаются Symrise).
But let's go back to 1900. Но давайте вернемся к 1900. Some quinolines (like IBQ&Civettal) were prepared in Paris by the famous prof. Некоторые хинолинов (как IBQ & Civettal), были подготовлены в Париже известного проф. George Darzens (I'm not sure about the date), known not only for his work in the aromatic field but also by his very close collaboration with the fragrance house Piver. Джордж Darzens (я не уверен в дате), известного не только за его работу в ароматической области, но и его очень тесном сотрудничестве с ароматом Piver дома. Until WWI Piver was the house who launched the trends and it had exclusive access to the latest molecules prepared by prof. До первой мировой войны Piver был дом, который начал тенденции и она эксклюзивный доступ к самым последним молекул подготовленные проф. Darzens (and produced on a small scale), before they went into industrial production and were available to others. Darzens (и производится на небольшом масштабе), прежде чем они пошли в производство и были доступны для других. Armingeat, the perfumer of Piver loved the salycilates and quinolines (as said the perfumer M.Billot) and it is in his creations to find the very first perfumes using the quinolines. Armingeat, парфюмер из Piver любил salycilates и хинолинов (как сказал парфюмер М. Billot), и это в его творениях, чтобы найти самые первые духи помощью хинолинов. Unfortunately most of pre WWI Piver perfumes are not so easy to find (with a preserved juice inside) to confirm the exact use and amount of those molecules. К сожалению, большинство из предварительно WWI духи Piver не так легко найти (с соком сохранил внутри), чтобы подтвердить точное использование и сумма этих молекул. The only 1907 perfume were an IBQ note is perceptible is Pompeia, a floral bouquet with a very distinctive MNA and olibanum note (but not as much as in Rкve d'or with its many reformulations). Только 1907 были духи сведению IBQ является заметной является Pompeia, цветочный букет с весьма своеобразной МПЯО и ладан сведения (но не настолько, как в Rкve d'или с ее много формулировок).
Later we'll find them in Nuit de Noel, Tabac Blond, some of the Weil perfumes, maybe DemiJour, and many vetiver-mossy aldehydic perfumes before WWII or fur notes (with Minkone, Muscarome, Ambrarome). Позже мы найдем их в Nuit De Noel, Табак Blond, некоторые духи Вайль, может быть, DemiJour, и многие Vetiver-моховой альдегидный парфюмерии до Второй Мировой войны или меха отмечает (с Minkone, Muscarome, Ambrarome).
It is also possible to be present in the drydown of some Ideal versions were the moss note is very delicate under the storm of rose and coumarine but it's hard to confirm without a GC (the quinoline is not the "theme" of those fragrances) Это также возможность присутствовать в drydown некоторые версии Идеально было мох сведению очень деликатный под буря поднялась и кумарина но трудно подтвердить без GC (хинолин не является "темой" тех, парфюмерия)
Today IBQ is sold mainly by Givaudan & IFF. Сегодня IBQ продаются главным образом Givaudan & МФЛ.
IBQ as described in the IFF Compendium: "Intense, earthy, rooty, nutty odor. Character resembles certain facets of oakmoss and vetivert and blends very well with them. Also ambery, woody, tobacco-like and leathery" IBQ, как описано в МФЛ сборника: "Интенсивная, земляной, корнистый, ореховым запахом. Символ напоминает определенные аспекты дубовый мох и vetivert и очень хорошо сочетается с ними. Ambery Кроме того, Woody, табак, как и кожистыми"
Pyralone from Givaudan Pyralone из Givaudan

Сообщение отредактировал ellyuzh - 29.10.2009, 15:54
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ellyuzh
сообщение 29.10.2009, 15:56
Сообщение #12


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



http://2.bp.blogspot.com/_scczN8MdyKw/SK1o...0/Quinoline.jpg
это изображение к "Хинолинов (I)" сообщ.6


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ellyuzh
сообщение 29.10.2009, 15:58
Сообщение #13


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



Понедельник, 1 Сентября
Evernyl, a mossy story Evernyl, моховой история
"Evernile" is not an evergreen on Nile but the secret key to unlock chypre mysteries, deep into the mossy caves of the history. "Evernile" не является вечнозеленым на Ниле, а секретный ключ, чтобы разблокировать шипровые тайн, глубоко в пещерах моховой истории.
Several type of mosses have been used since a long period of time in fragrances (as infusion or powder) to provide long lasting qualities to ephemeral scents. Нескольких видов мхов были использованы после долгого периода времени, в парфюмерии (как инфузионные или порошок), чтобы обеспечить длительное качестве эфемерных ароматов. But it was at the beginning of 20th century that mosses went into fashion in a new way. Но это было в начале 20 века, что мхи, вошел в моду в новый путь. New products were available (resinoides, concretes and absolute resinoide), new mosses were studied (the most famous and used were oak moss and tree moss - Evernia prunastri, Evernia Furfuracea, Usnea barbata ) and their composition started to be unlocked (though still today it's not completely known). Новые продукты были доступны (resinoides, бетоны и абсолютное resinoide), были изучены новые мхи (наиболее известные и использовались дубовый мох и дерево мхом - Evernia prunastri, Evernia Furfuracea, Usnea barbata), а их состав стал быть разблокирована (хотя до сих пор это не полностью известны). The typical odor is given by the many products related to an acid, and the most famous is Methyl 3-methylorsellinate (from 10 to 25%), discovered around 1898. Типичный запах дается много продуктов, связанных с кислотой, и наиболее известным из которых является метиловый эфир 3-methylorsellinate (от 10 до 25%), обнаружено около 1898. This is the famous Evernyl (Givaudan) also known as Mousse Metra (Florasynth) or Veramoss (IFF).This product had to wait almost a half of the century before it started to be used a single molecule. Это знаменитый Evernyl (Givaudan), также известный как Mousse Метра (Florasynth) или Veramoss (МФЛ). Этот продукт пришлось ждать почти половину столетия до ее начала, которые будут использоваться одну молекулу. From the 60's it represented the new molecule for modern chypre and fougère notes. С 60-х годов он представлял собой новую молекулу для современной Дуче и Фужер Notes. Almost all classic chypre notes from the 70's are based on Evernyl and very little on classic oakmoss. Почти все классические шипровые отмечает 70 основаны на Evernyl и очень мало на классический дубовый мох. Later, in the 80's, when sophisticated classical chypre became again trendy, tree moss saw was used more than oakmoss to provide the chypre note, classical but without an "old" connotation (of course, the mosses were mixed in a perfume) like in Ysatis. Позднее, в 80-х годов, когда сложные классической Дуче снова стал модным, дерево мох увидел, был использован более чем дубовый мох, чтобы обеспечить шипровые отметить, классическое, но без "старой" коннотация (конечно, мхов были смешаны в духи), как в Ysatis.
Evernyl was used in Chamade, Diorella, Chanel 19, Cristalle, Cool Water, Polo, Egoiste Platinum... Evernyl была использована в Chamade, Хипнотик Поизон, Chanel 19, Cristalle, Cool Water, Polo, Egoiste Platinum ...
Before it was sold as a simple molecule, Evernyl (the methyl everninate ) was used like many other molecules in bases created around the oakmoss note or leather. Прежде чем он был продан как простая молекула, Evernyl (метил everninate) была использована, как и многие другие молекулы в базе созданного вокруг дубовый мох нота или кожи. The ethyl everninate (with a faint but tenacious odor) was also used in moss bases and the same was for even rarer isobutyl everninate (iso butyl lichenol), dry and mossy. Этиловый everninate (со слабым запахом, но цепкий) была также использована в мох баз и то же самое было даже реже изобутиловый everninate (ISO бутил lichenol), сухим и моховой.

Other mossy notes: Другое моховой Примечания:
Seamoss (Quest) - methyl 3 methyl resorcylate Seamoss (Quest) - 3 бромистого метила resorcylate
Orcinyl 3 (Giv.) which gives with Evernyl a strong oak moss character Orcinyl 3 (Giv.), который дает Evernyl с сильным характером, мох дуба
Flouvane (a former base with resorcin dimethyl ether) Flouvane (бывшая база с резорцин диметилового эфира)
Some classic products (bases or specialties or special extraction): Некоторые классические продукты (базы или специальности или специальный извлечение):
Extrodor EichenMoss, Produkt EMA (Heine), Everniol, Fluvol, Evernia, Moss Oriental, Mousse de Saxe, Mousse des Indes, Mousse de Chypre, Mosuse de Bohème, Mousse de Bois, Mousse de Tyrol, Sylvestral, Lichenis Extrodor EichenMoss, Produkt EMA (Гейне), Everniol, Fluvol, Evernia, Мосс восточный, Mousse де Сакс, Mousse DES Indes, Mousse де Chypre, Mosuse де Bohème, Мусс-де-Буа, Мусс-де-Тироль, Sylvestral, Lichenis

Moss infusion was used in both Fougère royale and Idéal from Houbigant. Мосс вливаний была использована как в Фужер Рояль "и" идеал с Houbigant.
Photo: Orcinyl 3 from Givaudan Фото: Orcinyl 3 из Givaudan
http://4.bp.blogspot.com/_scczN8MdyKw/SLwI...w/s400/orcinyl3
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ellyuzh
сообщение 29.10.2009, 16:02
Сообщение #14


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



Мускус масла (1)
"It's sensual, it's mystique, it goes back to the roots of perfumery, it's Arabian, it's skinscent…." "Это чувственный, это мистикой, она восходит к истокам парфюмерии, это арабский, это skinscent ...". I've heard many symbolic discussions around musk oils (from Kiehl's to Narciso Rodriguez, from the cheap drugstore to the exclusive ones). Я слышал много символических дискуссии вокруг мускус масел (от Kiehl к Narciso Rodriguez, от дешевых аптек в эксклюзивных). They are false in my opinion or at least they show the gap between marketing / history / science, between facts / fiction / fantasy. Они являются ложными, на мой взгляд или, по крайней мере, они показывают, разрыв между маркетингом / история / Наука, между фактами / Fiction / Fantasy.
The question of musk oils is more technical that symbolic. Вопрос о мускус масел более технический, что символическая. Most raw materials used in those (cheap) compositions are solid (crystals): vanillin, coumarine, heliotropine (for the sweet notes) then the nitromusks, which are almost insoluble in alcohol. Большинство сырьевых материалов, используемых в этих (дешево) составов твердой (кристаллы): ваниль, кумарина, heliotropine (для сладких нот), то nitromusks, которые практически не растворим в спирте. If you wanted to do a cheap musk fragrance 50 years ago it was not very easy to make it as an alcoholic dilution. Если вы хотели сделать дешевый аромат мускуса 50 лет назад это было не очень просто сделать его как алкоголика разрежения.
Musk keton, Musk ambrette and Musk xylene, the most used musks when oils appeared on the market are diluted in DEP (diethylphtalate) or DPG (dipropyleneglycol), solvents with an oily touch and a nightmare today for the cosmetic industry. Keton мускус, мускус Ambrette и мускус ксилол, наиболее часто используемых при мускус маслами появился на рынке, растворенной в DEP (diethylphtalate) или DPG (dipropyleneglycol), растворители с жирной Touch и кошмар сегодня для косметической промышленности.
The problem with crystals is different. Проблема с различными кристаллами. While most of them are soluble in alcohol, when you have a big amount of them, though the solution is perfect, it will tend to crystallize on the bottle neck, the stopper, even on skin. Хотя большинство из них растворимы в спирте, когда у вас есть большое количество из них, хотя решение является идеальным, он будет стремиться к кристаллизуются на горлышке бутылки, пробки, даже на коже. Imagine you have a formula with very big amounts of musk ketone and vanillin. Представьте, что вы есть формула с очень большим количеством мускус кетон и ванилина. It's almost impossible in alcohol (unless very diluted, but that's not the point). Это почти невозможно в спирте (если очень разреженной, но не в этом дело).
When singular musk notes appeared on the market the relation between their price and their form (oil) was very tight. Когда сингулярного отмечает, мускус появились на рынке соотношения между ценой и их форма (нефть), был очень напряженным. It was impossible back to 30's and early 50's to produce an alcoholic mass market perfume with a musk note. Невозможно было обратно в 30-х и начале 50-для производства алкогольной духи массовый рынок с мускусом записке. The natural musk was expensive even for famous luxury brands, the macrocyclic musks (exaltolide, muscone) still had astronomic prices. Природный мускус было дорого даже для известных брендов роскоши, макроциклические мускус (exaltolide, muscone) все еще астрономические цены. The only alternative for a drugstore perfume were the nitromusks and their only way to be sold as a product was not alcoholic. Единственной альтернативой для аптек духи были nitromusks и их единственный способ быть проданы как продукт не был алкоголиком.
If the story of Kiehl's Original Musk Oil is true (if there was a formula dating back in the 20's) the original bottle was something I described - nitromusks + sweet notes. Если история Kiehl Первоначальное мускус нефть, является истинной (если существует формула знакомств еще в 20-х годов) на оригинальную бутылку было то, что я описал - nitromusks + Sweet Notes. The product that was so famous and popular in USA back to 60's had nothing to do with the 20's. Продукта, который был таким известным и популярным в США к 60 не имеет ничего общего с 20-х годов. It contained (and it still contain) molecules that did not exist before 50's and not even in chemist's dreams before WWII. В ней (и до сих пор содержат) молекулы, которые не существовали до 50-х и даже в мечтах аптеки до Второй мировой войны.
Something happened right after the war in USA with a profound impact on the industry (and maybe also on the culture). Что-то случилось сразу после войны в США с глубокое влияние на промышленность (и, возможно, также от культуры). The polycyclic musks - a new class of molecules, less expensive, advertised in all fragrance/cosmetics/essential oils magazines. Полициклические мускус - нового класса молекул, менее дорогие, рекламируемые во всех аромат / Косметика / журналы необходимы масла. They were: Traseolide, Phantolide (PFW), Celestolide (IFF), Tonalide (PFW) and later Galaxolide from IFF. Ими были: Traseolide, Phantolide (СПФ), Celestolide (МФЛ), Tonalide (СПФ), а позднее из Galaxolide МФЛ. Musks were the subject of the day in American magazines and in this context we should see the birth of Kiehl's musk oil. Мускус были предметом день в американских журналах и в этом контексте мы хотели бы видеть рождение мускус нефть Kiehl's. Later the problem of solubility that existed in the first days of musk oils did not exist anymore. Позже проблема разрешимости, которая существовала в первые дни мускус маслах больше не существует. The musks used today are soluble in alcohol and are no more so expensive. Мускус использоваться сегодня растворим в спирте и больше не так дорого.
A technical (and economic) problem gave birth to a certain type of formulation (oil not alcohol) that became a type a cult product which later gave birth to other fragrance products (Narciso Rodriguez or SJP) that allow us any cultural/symbolic speculation. Технической (и экономической) задачи породили определенный тип формулировки (нефть не алкоголя), которая стала культовой тип продукта, который позднее родили другие продукты аромат (Narciso Rodriguez или SJP), которые позволяют нам в любое культурное / символическое спекуляции.
(here there would be an entire discussion on how myths are born, the pattern is the same, but that's rather a cultural subject, not fragrance) (здесь будет целая дискуссия о том, как рождаются мифы, картина та же, но это скорее культурный вопрос, а не аромат)

Another social phenomenon happened in the late 60' early 70's. Другие социальные явления произошли в конце 60 'начала 70-х. The musk oils brought by hippies from India. Мускус маслами принес хиппи из Индии. Very few of them bought authentic products (I will detail that in a future post). Очень немногие из них купили оригинальную продукцию (я буду подробно, что в будущем должность).
picture: Musk ketone фото: мускус кетон

Note: the structure and synthesis of natural polycyclic musks like muscone and exaltolide happened between 1926 and 1933 at Chuit Naef (Firmenich) and when they were put on the market their price was extremely high. Примечание: структура и синтезу природных полициклических мускус как muscone и exaltolide произошло между 1926 и 1933 годах на Chuit Naef (Firmenich) и когда они были поставлены на рынок их цена была очень высокой. Very few perfumers used them and in minute quantities. Очень немногие парфюмеры использовали их и в малых количествах.
http://3.bp.blogspot.com/_scczN8MdyKw/SLgi.../muskketone.jpg
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ellyuzh
сообщение 29.10.2009, 16:07
Сообщение #15


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



Мускус масла (2)
One of the main characteristics of exotic countries is the heat. Одной из основных характеристик экзотических странах, является тепло. If today this is no more a problem for alcoholic vapos, hermetically closed, it was not the same 30 or 50 years ago. Если сегодня это больше не проблема для алкогольных vapos, герметично закрытая, это было не то 30 или 50 лет назад. While luxury perfumes had sometime a special closure (but also many vintages evaporated though closed) this was not always the case with very cheap perfumes and their standard bottles. Хотя роскошные духи были когда-то специальные закрытия (а также много вина испарились, хотя закрытые) не всегда это было в случае с очень дешевой парфюмерии и их стандартных бутылок. For many it was safer to sell "fragrance oils" when an oil formulation could be done. Для многих было безопаснее продать "аромат масла", когда нефть формулировка могла бы быть сделано. But not everything can be put in an "oil" or in a "without alcohol" formula! Но не все могут быть помещены в "черное золото" или "без алкоголя" Формула! During the late 30's and during WWII Germans were able to produce fragrances without alcohol, a new type of formulation and it was of course intended for economic perfumes. В конце 30 и в ходе Второй мировой войны немцы были способны производить ароматы без алкоголя, новый тип разработки и, конечно, было предназначено для экономических парфюмерии. It is not a mystery today that after WWII many German scientists went in all countries around the world (from India to South Africa, South America and mainly America) and many of them worked in the chemical American industry. Ни для кого не тайна, что сегодня после Второй мировой войны многие немецкие ученые пошли во всех странах по всему миру (из Индии в Южную Африку, Южную Америку и в основном Америке), и многие из них работали в химической промышленности Америки.
Fragrance exports in the far countries was not something new. Аромат экспорт в дальнее зарубежье не было что-то новое. Since late 19th century many fragrances were sold in India, China, South America, end so on. С конца 19 века многие ароматы были проданы в Индии, Китае, Южной Америке, конец так далее. Not only expensive perfumes (like Caron, Houbigant, Guerlain but also Rallet) but mostly very economic perfumes for the local market. Не только дорогие духи (как и Карон, Houbigant, Guerlain, но и Rallet), но в основном очень экономической духи для местного рынка. They were called "export versions" and many aromachemical catalogues had versions of their bases for export. Они назывались "экспортные варианты" и многие aromachemical каталогов были версии своих базах на экспорт. Back in those days (but even today) you have to have a good nose and chance to buy a local product and not one done in Paris (I found jasmine oil from India that turned to be Jasmophore base from Firmenich and other funny examples). Еще в те времена (но даже сегодня), Вы должны иметь хорошее чутье и шанс купить местного продукта, а не одна сделали в Париже (я нашел масла жасмина из Индии, оказалось Jasmophore базы Firmenich и другие смешные примеры).
Most fragrance manufactures (IFF, Givaudan, Firmenich, Dragoco, H&R) had in their old catalogues, ready made perfumes with fashionable notes that waited only to be bottled. Большинство аромат производит (МФЛ, Givaudan, Firmenich, Dragoco, H & R) имели в своих старых каталогов, готовые духи с модными отмечает, что ждал только быть в бутылках.
Hippies found in India (and other places) not only the results of international perfumery trade but also the results of the booming chemical industry. Хиппи в Индии (и других местах), не только о результатах международной торговле парфюмерией, а также результаты бум химической промышленности.
Industrial production went on a large scale since the 50's and very soon large scale manufacture started in other countries like India. Промышленная продукция шла на большой масштаб с 50-х годов и очень скоро больших масштабах производство началось в других странах, как Индия. The production of nitromusks (and some other very polluting industrial processes) moved step by step from Europe. Производство nitromusks (и некоторые другие весьма загрязняющих окружающую среду промышленных процессах) шаг за шагом из Европы. The start of the new perfumery in India can be seen in the magazine Indian Perfumer. Начало новой парфюмерной в Индии можно увидеть в журнале Индийского Парфюмер.
As an anecdote the Galaxolide (IFF) is also known as Abbalide - from BBA (Bush Boake Allen - the British chemical factory in those days, before it was bought). В качестве анекдота Galaxolide (МФЛ) также известен как Abbalide - от BBA (Буш Boake Аллен - Британский химическом заводе в те дни, когда он был куплен).
What hippies bought as a musk oil in India was in fact one of the products of the very new chemical industry (nitromusks, free from any patent but maybe also British products produced on a large scale). Что купили хиппи как мускус нефть в Индии, на самом деле один из продуктов самой новой химической промышленности (nitromusks, свободного от любого патента, но, может быть также британские производимых в больших масштабах). Nitromusks difficult to be put in alcohol, alcohol difficult to sell in muslim areas but also difficult to preserve in cheap bottles and heat. Nitromusks трудно быть созданы спирта, алкогольной трудно продать в мусульманских районах, но также трудно сохранить в дешевой бутылки и тепла.

Next : what's Khiel's musk all about and what is a "clean musk" beyond fantasy and unrealistic speculations? Далее: Что мускус Khiel все дело и что такое "чистый мускус" за фантазию и нереальные спекуляции?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ellyuzh
сообщение 29.10.2009, 19:48
Сообщение #16


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



Чистота молекул (2) http://2.bp.blogspot.com/_scczN8MdyKw/SLbQ...s400/calone.jpg

The main trend of mid 90's, "the clean", can be seen as an endless variation on 3 main themes: marine, watery and ozonic notes. Основной тенденцией на середину 90-х, "чистый", можно рассматривать как бесконечная вариация на 3 основных направления: морской, водянистая и озоновый Notes. Different molecules and fragrance structures were used to express the main idea - the water (salty and cold, fresh and somehow sweet and airy). Различные молекулы и аромат структуры были использованы для выражения главной идеи - вода (соленая и холодного, свежего и каким-то сладким и воздушный).
The marine note is correspondent to sea shore, the salty and iodine note of algae. Морские записка корреспондента морского берега, соленые и йодо сведению водорослей. The algae has already been studied in early 60's, though some descriptions of different types of mosses / algae and mushrooms have been published before WWII. Водоросли уже учился в начале 60-х, хотя некоторые описания различных видов мхов / водоросли и грибы были опубликованы до Второй мировой войны. The interest in this type of note is shown in a paper published by Roure in their reports but also by some products available on the market. Интерес к такого рода сведения приводятся в документе, опубликованном Рур в свои доклады, но и некоторые продукты, доступные на рынке. In fact "algae absolute" (from different types) was on the market and advertised in the 60's. На самом деле "водоросли абсолютной" (из разных видов) находится на рынке и объявлены в 60-х. Synarome came with a base that reproduced the seashore smell and for a short period of time it seems that this note (sea breeze) was popular among perfumers (who didn't use the so famous calone) in l'Air du Temps structures or new lilac notes. Synarome пришли с базы, которая воспроизвела запах берега и в течение короткого периода времени кажется, что эта записка (Sea Breeze) была популярна среди парфюмеров (которые не пользовались таким известным calone) в L'Air DU структуры Temps или новый сирень Notes. But there was no marine trend yet. Но не было еще морские тенденции. Calone, used maybe in fine fragrance for the first time in New West (Aramis), was often put into a lily context or a lily of the valley, or even a hyacinth. Calone, использовали, возможно, в аромате впервые в Нью-Запад (Арамис), часто помещаются в контекст лилии и ландыша, или даже гиацинта. It is a strong and tenacious molecule that had to be blended well to avoid "secondary effects". Это сильный и упорный молекул, которые должны быть смешаны так, чтобы избежать "вторичных эффектов". Very soon Calone was no more alone and up to now a whole range of fresh ozonic molecules are used. Используются очень скором Calone не был более одиноким, и до сих пор целый ряд свежих озонный молекул.
There are molecules with an ozonic main note and other, new since many years, that present a secondary fresh airy/ozonic note and were used to simulate freshness. Есть молекулы с озонный основные сведения и другие, новые поскольку многие годы, что нынешнее среднее свежей воздушной / озонный сведению и были использованы для имитации свежести.
Some "ozonic" examples : Profarnesal, Floralozone, Precyclemone B, Zefiral, Scentenal, Myrac aldehyde, Melozone, Methoxymelonal, Melonal, Helional, Maceal, Pinoacetaldehyde, Ambra aldehyde. Некоторые "озоновый" Примеры: Profarnesal, Floralozone, Precyclemone B, Zefiral, Scentenal, Myrac альдегида, Melozone, Methoxymelonal, Melonal, Helional, Maceal, Pinoacetaldehyde, Ambra альдегида. Or even Azuril, Maritima, Ozonil, Cyclemone A, Aphermate, Muguet Aldehyde, Geraldehyde, Melafleur. Или даже Azuril, Maritima, Ozonil, Cyclemone, Aphermate, Muguet альдегида, Geraldehyde, Melafleur. (many of those trademarks names belong to the American IFF smile.gif (многие из этих имен товарные знаки принадлежат американскому МФЛsmile.gif
The latest is maybe Azurone (Givaudan) that holds a captive molecule, very strong (fucus like) with similar aspects to Calone 1951 . Может быть, это последняя Azurone (Givaudan), который держит в плен молекула, очень сильный (как фукус) с аналогичными аспектами Calone 1951. It was used in Secretions Magnifiques. Она использовалась в Secretions Magnifiques.
Azurone : (7-(3-Methylbutyl)-2H-1,5-benzodioxepin-3(4H)-one) Azurone: (7 - (3-метилбутил)-2H-1 ,5-benzodioxepin-3 (4H)-он)
Calone 1951 : 7-methyl-2H-1,5-benzodioxepin-3(4H)-one Calone 1951: 7-метил-2H-1 ,5-benzodioxepin-3 (4H)-он
Some of them are straight "ozonic" like Floralozone, other are watery (Helional), and some of them have melon-cucumber notes, other are green or sea shore. Некоторые из них являются прямыми "озоновый" как Floralozone, другие являются водянистая (Helional), а некоторые из них дыня-огурец отмечает, другие зеленые или берегу моря. In fact cucumber notes (from the nonadienal family) became very useful for the topnotes while some ambery notes (developed since the extensive amber research from early 50's) provided the "marine" drydown. В действительности отмечает, огурцы (из nonadienal семьи) стал очень полезным для topnotes Хотя некоторые ambery Notes (разработан после подробного исследования янтарь с начала 50's) при условии, что "drydown морской". Very creative perfumers didn't just throw ozonic/marine molecules but built entire new structures where the watery effect was created through strong contrasts. Очень творческая парфюмеров не просто бросить озонный / морских молекул, но построили совершенно новую структуру, где водянистой эффекта были созданы с помощью сильных контрастов. Cool Water didn't have just precyclemone B, but was a marvelous structure where common ingredients are used in high proportion and do not appear as we are used to. Cool Water, не только precyclemone Б, но было чудесное строение, где общие ингредиенты используются в большом количестве и не появляются, как мы привыкли. If in the very first days marine-clean was just Calone, very soon more complex touches were added - watery pears, melon and cucumber, pineapple-galbanum, apple through metallic rosy notes and even cold spices that were able to suggest water & freshness while in the masculine universe DHM and many linalool-like fresh molecules were used to give the cold, metallic effect. Если в первые дни-чистой морской просто Calone, очень скоро были добавлены более сложные штрихов - водянистой груши, дыни и огурца, ананас-Гальбанум, Apple через металлическую розовую отмечает и даже холодные специи, которые способны предложить & свежесть воды в то время как В мужском ТМ Вселенной и многие линалоол-молекулами, как свежие, были использованы для оказывать холодный, металлический эффект.
From a specific olfactive note that evoked sea shore and water, this evolved to a concept expressed through a specific construction and later to a philosophy. С конкретными olfactive Отметим, что вызвало берега моря и воды, эта превратилась в понятие, выраженное через конкретные строительство, а затем в философии. Minimalism today can be seen as the "intellectualization" of a specific odor - the water. Минимализм сегодня можно рассматривать как "интеллектуализации" по специфическим запахом - вода. Purity in terms of smell became purity of thoughts. Чистота с точки зрения запаха стало чистоту помыслов.

Some watery notes in fragrances : Escape, Eau d'Issey, Kenzo pour Homme, Eau par Kenzo, En passant. Некоторые водянистой отмечает в парфюмерии: Escape, Eau d'Issey, Kenzo Pour Homme, Eau Par Kenzo мимоходом.
photo: Calone 1951 molecule synthetised mid 60's by Pfizer and used in a big amount in New West (more than 1%) Фото: Calone 1951 молекула synthetised середине 60-х "Пфайзер" и используются в большом количестве в Нью-Запад "(более чем на 1%)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ellyuzh
сообщение 29.10.2009, 19:49
Сообщение #17


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



Старые и новые, "натуральный" против "искусственной"?
Today the actual relation with nature is more a virtual one for many consumers. Сегодня в связи с фактической природе более виртуальной для многих потребителей. It often consists in ads or words & green color on products, 2 weeks holyday in an exotic place, some pots of plants in the house, a small standardized garden and many gardening magazines (if they don't live in a flat). Он часто включает в объявлениях или слов & зеленого цвета на продукты, 2 недели отдых в экзотическом месте, некоторые горшки растения в доме, небольшой сад и стандартизированы многие журналы садоводства (если они не живут в квартире). 70% of the time is spent in steel&glass + plastic environnement: work places in minimal style, cars, shopping centers. 70% времени тратится на сталь стекло + & Plastic Environnement: рабочие места в минимальном стиле, автомобилей, торговых центрах. All with their own particular scent and scented products. Все свои собственные особенности и душистым ароматом продукции. On a large scale the average olfactory experience is more standardized than ever. В больших масштабах среднего обонятельный опыт более стандартизированными, чем когда-либо.
50 years ago the world was different from what I described (not necessarily in an idealized manner) but more important the world of those of bought and used luxury fragrances was different from modern consumers. 50 лет назад мир отличается от того, что я описывал (не обязательно в идеализированный образ), но более важны мир тех, купленных и использовались роскошные ароматы отличался от современного потребителя. The world where Joy bloomed had a closer relation to nature not only through gardening (a particular hobby in those days) but also through what (rich) people were smelling. Мир, где расцвел Радость была ближе отношение к природе не только за счет озеленения (хобби частности в те дни), но и через то, что (богатые) люди были обоняние.
Jasmine, mock orange, honeysuckle, lily of the valley and many white flowers found in Parisian gardens smell very animalic when they start to fade or in the evening when the quantity of indole is getting higher. Жасмин, макет оранжевый, жимолости, ландыша и многие белые цветы нашли в парижских садов запах очень animalic когда они начинают Fade или вечером, когда количество индол сильно нагрелась. They do not smell dirty (even when they fade) but animalic and sensual. Они не пахнут грязной (даже если они Fade), но animalic и чувственная. But they do smell dirty for somebody who works 10 hours a day at 105 floor in modern steel&glass building and who lives in a flat. Но они делают запах грязной для кого-то, который работает 10 часа в сутки, в 105 этажа в современных металлургических & стеклянное здание и кто живет в квартире. A big jasmine note with a touch of civet was not a big surprise to somebody used to the smells of a hot evening in a garden or the smells of nature (birth and decay). Большая сведению жасмина с оттенком Civet не было большой неожиданностью для кого-то привык к запахам горячий вечер в саду или запахи природы (рождения и распада). But it would probably surprise somebody who is not so familiar with natural smells of plants. Но было бы, вероятно, кого-то сюрпризом, который не так хорошо знакомы с природными запахами растений.
In those days people used to go to church quite often. В те времена люди ходили в церковь довольно часто. In catholic old churches people were again used with some particular notes: the incense, the musty air & the wooden chairs, the lilies. В католических церквях старики вновь использована с некоторыми частности, отмечает: курение, затхлый воздух & деревянными стульями, лилии. The white lilies though considered today as a symbol of purity since their expression in Anais Anais are everything but not pure (in modern concept). Белая лилия, хотя рассматривается сегодня как символ чистоты, поскольку их выражения в Анаис Анаис являются все, но не чисто (в современном понимании). Their potent animalic note is given by p-cresol derivates and indol again. Их мощные animalic записке дается п-крезол производные индол и снова. Smelling lilies with attention can show how nature built beauty in terms of smell. Обоняние лилии с вниманием может показать, как природа построена красоты в отношении запаха. Many chypre perfumes are considered old-lady and musty. Много шипровые духи считаются старыми-леди и затхлый. Between their many ingredients, patchouli, incense, oak moss, amber and musk tincture, all have something from the inside odor of a catholic church. Между их много ингредиентов, пачули, ладана, дубовый мох, амбра и мускус настойки, все что-то изнутри запах католической церкви. Many contemporary consumers do not have the weekly catholic experience of an old church and might reject those chypre because they are "musty". Многие современные потребители не имеют еженедельной католической опыт старой церкви и может отклонить эти шипровые потому что они "затхлой". In fact that particular smell is no more a part from their experience. В частности тем, что запах является не более, часть из их опыта.
Other typical olfactive experiences in the past include horse riding and hunting, horse races, promenade, cars, Riviera. Другой типичный olfactive опыт прошлого включают катание на лошадях и охота, скачки, прогулки, автомобили, Ривьера. Wearing Jicky while horse riding is quite different than wearing it in a new modern car. Ношение Jicky а верховая езда совершенно иная, чем ношения его в новом современном автомобиле. Hunting in a forest for hours brings up the earthy humid mossy notes that are not far from the impression given by oak moss. Охота в лесу в течение нескольких часов воспитывает земное влажной моховой отмечает, что не далеко от впечатление от дубовый мох. Narcisse Noir with its strong cresolic note was not so animalic worn by a woman attending the 1913 horse race at Longchamps. Нарсис Нуар с ее сильными cresolic записка была не столь animalic носили женщины идет 1913 скачки на Longchamps. Just extravagant and beautiful. Просто экстравагантная и красивая. An evening on French Riviera for the elegant elite in 1912 would bring the smell of orange blossoms, the thyme and other Mediterranean herbs plus the musky note of the fur coat et voilà l'Heure Bleue. Вечером на французской Ривьере за элегантный элита в 1912 году принесет запах оранжевый цвет, чабрец и другие средиземноморские травы плюс мускусный сведению шуба ET voilà Митсуоко.
It is also worth noting the time of exposure to those smells of nature to understand the fragrant environnement that surrounded the consumer of classical perfumes. Кроме того, следует отметить, время воздействия на эти запахи природы, чтобы понять, что ароматный Environnement окружили потребителей классических духов.
Today those experiences are not extinct, just reserved to a small class of people while the majority of consumers live in a different world. Сегодня эти переживания не вымерли, просто зарезервировать за малого класса людей, а большинство потребителей живет в другом мире. They do not have natural olfactive experiences but rather product experiences of the "artificial" world - room and car fragrances, all possible flavors, the fragrances of personal care products and so on. Они не имеют природные olfactive опыта, а опыт продукт "искусственные" Мир - комната и автомобильные запахи, все возможные ароматы, ароматы продуктов личной гигиены и так далее. The experience in terms of smells is today for many less natural and more artificial (through products already thought by others). Опыт с точки зрения запаха является сегодня для многих менее естественные и искусственные более (через продукты уже подумали другие).
Did you like my article? Вам понравился моей статьи? Sign up for updates about new fragrances and vintage reviews of artistic perfumes Подписаться н
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ellyuzh
сообщение 29.10.2009, 19:51
Сообщение #18


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



Вулканическая мускус http://2.bp.blogspot.com/_scczN8MdyKw/SLlf...Vulcanolide.gif
I've read in some fragrance descriptions this amazing phrase "volcanic musk". Я читал в некоторых аромат описаний этой удивительной фразой "вулканического мускуса". Well, it's not the fantasy of a marketing guy dreaming of musk effects on a hot skin ... Ну, это не фантазия маркетинга парень мечтает о мускус воздействие на кожу горячий ... but a molecule from Firmenich, quite new and called - Vulcanolide - a very strong musk. а молекулы из Firmenich, совершенно новый и называется - Vulcanolide - очень сильный мускусный.
There are plenty of musk molecules today but they are not the same in terms of odor or strenght. Есть много мускусных молекул сегодня, но они не являются одинаковыми с точки зрения запаха или сила. Some are used even at 60% in a formula (!!!) while other are used less than 1%. Некоторые из них использовали даже на 60% по формуле (!!!) в то время как другие используют менее 1%.
Vulcanolide (Firmenich) is a very young musk - it has about 10 years smile.gif Vulcanolide (Firmenich) является очень молодой мускус - он насчитывает около 10 летsmile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ellyuzh
сообщение 29.10.2009, 19:54
Сообщение #19


Профи
Иконка группы

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 22499



Магнолии
It's spring time in Paris, magnolias bloomed and in some places the air is highly fragrant. Это весенняя время в Париже, расцвели магнолии, а в некоторых местах воздух очень ароматные. There are many types of magnolias and depending on which country you are you'll have a different refference for what magnolia would smell. Есть много видов магнолии и в зависимости от какой стране Вы находитесь вы будете иметь различные ссылки на какой бы запах магнолий. In perfumes the magnolia note is quite confuse whe you don't know which of them is the subject. В парфюмерии Magnolia сведения вполне путать Whe вы не знаете, какой из них вопросу. Not to speak that there is also an extract (flowers and leaves) with a very nice/unusual smell, produced by Monique Rémy that is used in some perfumes. Не говорить, что существует также экстракт (цветы и листья), с очень милым необычный запах, производится Моник Rémy, которые используются в некоторых духов.
I love magnolias and every year I'm amazed by them, trying to capture as much as possible their ellusive odour. Я люблю магнолии, и каждый год я удивляюсь им, пытаясь захватить как можно больше своих ellusive запаха. It is still unknown to me why sometime they smell, sometime not, why the same botanic magnolia smells in Romania and in Paris is very delicate. До сих пор неизвестно, почему они когда-нибудь запах, иногда нет, то почему же ботанического пахнет магнолия в Румынии и в Париже, является весьма деликатным.
There are 3 major types of magnolias that I know, with different olfactive profiles. Существуют 3 основных вида магнолий, что я знаю, с различными olfactive профилей. I reffer to them as the white magnolia (M. denudata), the pink lily magnolia (M. liliflora) and the "big" magnolia (M. grandiflora) with a huge white flower. Я reffer к ним как белая магнолия (М. denudata), розовая магнолия лилия (М. liliflora) и "большие" Магнолия (М. GRANDIFLORA) с огромным белым цветком.

Magnolia denudata , or Lilytree - Yulan (because of its chinese tradition) is the one that I love most. Магнолия denudata или Lilytree - Yulan (из-за своей китайской традиции) является тот, который я люблю больше всего. Its smell is a delicate blend of a petaly rose with cinnamon touches or simpler phenylethyl and cinnamic alcohol (+ their acetates) with a very diffusive sweet fragrance. Его запах является деликатным сочетанием petaly увеличилась с корицей прикосновения или простой фенилэтил и коричных алкоголя (+ их ацетата) с очень диффузионного благоуханием. Magnolia liliflora , with its pink lotus like petals has a smell that is sell cinnamic and more rosy-watery with a light green hyacinth touch, not very strong. Магнолия liliflora, с розовыми лепестками лотоса как имеет запаха, который продает коричных и более розово-водянистый со светло-зеленый гиацинт ощупь, не очень сильны. Magnolia grandiflora is different and it has a rosy-lilly note with a fresh citrusy accent and a jasmonate like note (let's say hedione type). Магнолия GRANDIFLORA разные, и она имеет розово-Lilly записку с акцентом свежих цитрусовых и jasmonate как сведения (скажем hedione типа). The oil from that one is very spicy. Нефти, что один очень острый.
The only true Magnolia note that I know is the discontinued Magnolia from Yves Rocher (based on a Anais-Anais pattern, I remember), very true to the white magnolia, a very easy (and not expensive) perfume. Единственно верный Магнолия отметить, что я знаю это прекращено Магнолия от Ив Роше (по Анаис-Анаис шаблон, я помню), очень верно белой магнолии, очень простой (и не дорогие) духов.
There was a Magnolia by Chanel but it's not close to the real flower. Был Магнолия Шанель, но это не близко к реальной цветок.

Magnolia as an extract is used in l'Instant (Guerlain) and Julie, the boutique perfume from Jean Patou. Магнолия как экстракт используется в L'Instant (Guerlain) и Джули, бутик духов Жана Пату. If I remember well, there is also a JAR perfume that uses this material. Если я хорошо помню, есть также банк аромат, который использует этот материал.
But perfumes with magnolia extracts smell of that and not of the real flower. Но духи с запахом магнолий экстракты этого, а не о реальных цветов.
Once, Sophia Grosjman did a perfume for Laura Bush, it contained some magnolia notes and of course the rose. Однажды, Софья Grosjman сделали духи для Лоры Буш, в нем отмечается некоторое магнолия и, конечно, розы.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Яндекс.Метрика
Текстовая версия Сейчас: 8.4.2020, 4:59